Esquema de montaje
Esquema correcto
Interruptor simple
El esquema más sencillo: del cuadro a la caja de mecanismos del interruptor va un cable 3×1,5 con fase, neutro y tierra, y de la caja a la luminaria, otro 3×1,5. El marrón del cuadro va al borne L; el marrón hacia la luminaria, a la salida ↓, y los azules y los amarillo-verdes de los dos cables se unen en la caja con conectores rápidos y siguen de paso hasta la luminaria. Aquí el azul es neutro en todas partes, no hay que remarcar nada. Usa una caja de mecanismos profunda, de 60 mm: detrás del mecanismo tienen que caber dos conectores rápidos.
Qué ocurre
Luminaria: apagada
Con fase
Cables
| Desde → hasta | Hilos × sección |
|---|---|
| Cuadro → Puerta | 3×1,5 mm²amarillo-verde, azul, marrón |
| Puerta → Luminaria | 3×1,5 mm²amarillo-verde, azul, marrón |
Qué comprar
- Magnetotérmico B10 para el circuito de iluminaciónen el cuadro, si aún no hay un circuito de iluminación propio1 ud.
- Interruptor simple1 ud.
- Marco de 1 elemento1 ud.
- Caja de mecanismos profunda de 60 mm1 ud.
- Conector rápido para 2 hilos2 ud.
- Cable 3×1,5 mm²: un tramo2 ud.
Cómo funciona un interruptor
Un interruptor es un corte en el conductor de fase. La fase del magnetotérmico llega al borne L y sale por la salida hacia la luminaria, mientras que el neutro y la tierra van a la luminaria directamente, sin pasar por la tecla. Por eso, con la tecla apagada, no hay tensión en el portalámparas. Un interruptor normal y un regulador de dos hilos no necesitan neutro; un relé detrás de la tecla, un detector de movimiento y muchos interruptores inteligentes, sí.
El interruptor doble son dos interruptores en una misma carcasa con una entrada común: una fase y dos salidas, una por cada grupo de bombillas. El regulador ocupa el lugar de la tecla y, en vez de «encendido o apagado», cambia la intensidad de forma progresiva.
La marcación de los bornes cambia según el fabricante: Legrand usa L y 1; en el Reino Unido, COM y L1; en los esquemas alemanes, L y una flecha, y Berker marca el borne común en rojo. En el esquema de arriba, la salida está marcada con una flecha ↓. Para tu mecanismo, consulta el esquema de la carcasa.
Por qué a través de las cajas de mecanismos
En todos los esquemas de la serie el cable va en cadena: del cuadro a la caja de mecanismos del interruptor, de ahí a la luminaria y, si hay varios puntos de mando, antes de caja en caja. El neutro y la tierra pasan de largo por cada caja: los hilos de los dos cables se unen con conectores rápidos, y al mecanismo solo va la fase. Es una forma habitual de cablear en Alemania.
La gran ventaja es que hay neutro en cada caja. Si más adelante quieres un interruptor inteligente, un detector de movimiento o un regulador que necesite neutro, no habrá que rehacer nada. Hay menos empalmes y menos cajas: todas las conexiones quedan detrás del interruptor y en la luminaria, y a las de detrás del interruptor se llega fácilmente quitando el mecanismo. Se gasta más o menos el mismo cable, a veces algo menos.
El precio es el poco espacio: la caja tiene que ser profunda, de 60 mm, para que detrás del mecanismo quepan los conectores rápidos y algo de hilo de reserva. Si en tu casa la instalación va por cajas de registro, el circuito eléctrico es el mismo, pero al interruptor llegan otros cables y normalmente no hay neutro en la caja de mecanismos.
Cables y colores de los hilos
Los colores de los hilos los fija la HD 308: la fase es marrón, negra o gris; el neutro, azul, y el amarillo-verde es solo tierra, nunca fase ni neutro. En un cable 3×1,5 los hilos son amarillo-verde, azul y marrón; en uno 5×1,5 están los cinco colores.
En los esquemas por cajas de mecanismos el azul sigue siendo neutro en todas partes: del cuadro al interruptor llegan fase, neutro y tierra, y hacia la luminaria salen el retorno (la fase que sale del interruptor) por el marrón, el neutro y la tierra. No hace falta remarcar nada. Si en algún sitio el azul acaba llevando fase, por ejemplo en una instalación antigua sin neutro en el interruptor, márcalo en los dos extremos con cinta aislante o funda marrón: en el Reino Unido es obligatorio, en otros países es la práctica habitual.
La tierra se lleva hasta cada caja de mecanismos aunque el mecanismo no tenga borne para ella: en Alemania la norma lo exige expresamente. No uses para el interruptor un cable sin hilo amarillo-verde.
La iluminación, un circuito propio en el cuadro
La iluminación se conecta como un circuito independiente con su propio magnetotérmico, no desde un circuito de enchufes: si salta el magnetotérmico de los enchufes, no te quedas a oscuras. Para cable de 1,5 mm² se pone un magnetotérmico B10: protege ese cable sea cual sea el método de instalación. En España es obligatorio: la ITC-BT-25 del REBT fija 10 A para el circuito de iluminación (C1).
En Alemania es frecuente poner B16 en 1,5 mm². Solo es admisible donde, según la tabla de la norma, el cable soporta al menos 16 A (bajo tubo en la pared o en superficie sobre la pared), y no en una pared con aislamiento térmico.
Regulador para LED: qué comprobar
Los reguladores funcionan por corte al inicio de fase (RL), para transformadores bobinados, o por corte al final de fase (RC), para LED y transformadores electrónicos. Para bombillas LED elige un regulador con modo RC o uno universal, que detecta la carga por sí mismo. La bombilla debe estar marcada como «regulable»: según las normas de la UE, el fabricante está obligado a indicar en el envase si la bombilla no es regulable o no funciona con todos los reguladores.
El regulador tiene una carga mínima y una máxima: la suma de las potencias de todas las bombillas conectadas a él. El mínimo para LED suele ser de 2–4 W: una sola vela LED o bombilla G9 de 3 W puede no llegar, y a baja intensidad la luz parpadeará. El máximo para LED en muchos modelos ronda los 100 W con corte al final y es menor con corte al inicio. Si hay reguladores uno junto a otro o en la habitación hace más de 25 °C, la potencia admisible se reduce: las cifras están en las instrucciones.
Un regulador de dos hilos no necesita neutro, pero algunos modelos recomiendan conectarlo con cargas pequeñas, y en la caja de mecanismos ya lo tienes.
Esquemas de conexión
Interruptor simple
El esquema más sencillo: del cuadro a la caja de mecanismos del interruptor va un cable 3×1,5 con fase, neutro y tierra, y de la caja a la luminaria, otro 3×1,5. El marrón del cuadro va al borne L; el marrón hacia la luminaria, a la salida ↓, y los azules y los amarillo-verdes de los dos cables se unen en la caja con conectores rápidos y siguen de paso hasta la luminaria. Aquí el azul es neutro en todas partes, no hay que remarcar nada. Usa una caja de mecanismos profunda, de 60 mm: detrás del mecanismo tienen que caber dos conectores rápidos.
Interruptor doble, lámpara
Cada tecla enciende su propio grupo de bombillas de la lámpara: la fase llega al borne común L, y las salidas ↓1 y ↓2 van a los grupos. Del cuadro a la caja, el mismo 3×1,5, y de la caja a la lámpara, un 5×1,5: el negro es el primer grupo, en ↓1; el marrón, el segundo, en ↓2; el azul, el neutro, y el gris queda de reserva. En la lámpara, el neutro se conecta al primer grupo, y al segundo, con un puente. No importa qué hilo de fase lleve cada grupo; lo importante es que sea igual en los dos extremos.
Regulador
Se conecta como el interruptor simple: los mismos dos cables 3×1,5, la fase en L, hacia la bombilla desde el borne ↓, y el neutro de la caja te servirá si el regulador lo necesita. Para LED elige un regulador de corte al final de fase (RC) o uno universal, y bombillas marcadas como «regulable». En el esquema interactivo mueve la intensidad: el gráfico muestra qué parte de cada semionda deja pasar el regulador a la bombilla. Después cambia las bombillas y el modo: una sola vela LED de 3 W está por debajo de la carga mínima y parpadea a baja intensidad, una LED no regulable parpadea siempre, 20 bombillas de 7 W sobrecargan el regulador (el límite para LED es de unos 100 W) y el corte al inicio de fase (RL) no es para LED.
Errores habituales
Neutro por el interruptor
En el cuadro se confundieron los hilos del cable: el marrón se conectó al neutro, y el azul, al magnetotérmico. Ahora la tecla corta el neutro, y la fase va por el hilo azul, de paso por la caja, directamente a la luminaria. La luz se enciende y se apaga como siempre, pero el portalámparas sigue con fase incluso con la luz apagada.
Por qué no se hace así
Al cambiar la bombilla o desmontar la luminaria con la tecla apagada, es fácil recibir una descarga: uno da por hecho que, si la luz no está encendida, no hay peligro. También quedan con fase los hilos azules de la caja, que todos toman por neutro. El interruptor siempre se pone cortando la fase: el hilo marrón del cuadro, al magnetotérmico; el azul, al embarrado de neutro. Si en una instalación antigua los colores no están claros, localiza la fase con un comprobador y márcala.
Fase en la salida ↓1
La fase del cuadro no se conectó al borne común L del interruptor doble, sino a la salida ↓1, y el hilo negro del primer grupo, a L. La primera tecla enciende el primer grupo; la segunda, por sí sola, no hace nada: el segundo grupo solo se enciende cuando también está encendido el primero.
Por qué no se hace así
No hay peligro, pero la lámpara no funciona como se pretendía. El interruptor doble tiene un borne común y dos salidas, y los fabricantes los marcan de forma distinta: L y flechas; Berker marca el común en rojo. Localiza el común con el esquema de la carcasa, conecta en él la fase y une las salidas ↓1 y ↓2 con los hilos de los grupos.
Cómo conectar un interruptor paso a paso
Desconecta el magnetotérmico de la luz
En el cuadro, desconecta el magnetotérmico del circuito de iluminación y, si no sabes cuál es, el interruptor general. Avisa a los de casa para que nadie lo vuelva a conectar.
Comprueba que no hay tensión
Primero prueba el comprobador de tensión o el multímetro en un enchufe que sepas que funciona. Después comprueba todos los hilos en la caja de mecanismos y en la luminaria: entre sí y cada uno respecto a tierra.
Mete los cables en la caja
En la caja de mecanismos profunda mete dos cables: el del cuadro (3×1,5) y el de la luminaria (3×1,5; para una lámpara con dos encendidos, 5×1,5). Pela la cubierta, deja a los hilos longitud de reserva y marca qué cable viene de dónde.
Une el neutro y la tierra
Une con un conector rápido el azul del cuadro con el azul hacia la luminaria, y los amarillo-verdes de los dos cables con un segundo conector. No van al interruptor. Si el mecanismo tiene borne de tierra, usa para los amarillo-verdes un conector de tres hilos y lleva la tierra al mecanismo con el tercero. No debe asomar cobre desnudo de los conectores.
Conecta el interruptor
El marrón del cuadro, al borne común L; el marrón hacia la luminaria, a la salida ↓. En el doble, la fase en L, el negro hacia la lámpara en ↓1 y el marrón en ↓2; el gris, aíslalo y déjalo de reserva. Coloca los hilos y los conectores detrás del mecanismo y fíjalo.
Conecta la luminaria
Al borne L de la luminaria, el hilo marrón que viene del interruptor; a N, el azul; a PE, el amarillo-verde. En una lámpara con dos encendidos: al primer grupo, el negro; al segundo, el marrón; si los grupos tienen bornes N separados, únelos con un puente.
Comprueba que funciona
Conecta el magnetotérmico y acciona la tecla varias veces. Después apaga la luz y comprueba con el comprobador el contacto del portalámparas: no debe haber fase; si la hay, el interruptor está cortando el neutro. Con un regulador de dos hilos o un interruptor con piloto luminoso, el comprobador puede encenderse débilmente aunque el esquema sea correcto: por su electrónica pasa una corriente pequeña, así que cambia siempre la bombilla con el magnetotérmico desconectado.
Seguridad y quién puede hacer la conexión
Trabaja solo con el magnetotérmico desconectado y después de comprobar todos los hilos con un comprobador de tensión o un multímetro, y antes prueba el propio aparato en un enchufe que sepas que funciona. Quién puede hacer estos trabajos lo decide la ley de tu país. En España, según el REBT, los trabajos en la instalación los realiza un instalador autorizado (empresa instaladora habilitada). En Alemania, los cambios en la instalación solo puede hacerlos un electricista inscrito en el registro del operador de red, y en Polonia, un profesional con cualificación SEP. En el Reino Unido, cambiar un interruptor no requiere notificación según la Part P, pero debe cumplir la BS 7671. En otros países, los trabajos en la instalación son solo para electricistas, así que comprueba las normas del tuyo.
Preguntas frecuentes
¿Qué cable hace falta para un interruptor de luz?
Para un interruptor simple, dos tramos de 3×1,5 mm² con hilo amarillo-verde: del cuadro a la caja de mecanismos del interruptor y de ahí a la luminaria. Para una lámpara con dos encendidos, de la caja sale un 5×1,5. El cable de 1,5 mm² del circuito de iluminación se protege con un magnetotérmico B10.
¿Dónde se conecta la fase en el interruptor?
En el borne común: L, COM, P o el de la marca roja en Berker. En un interruptor simple sin piloto, eléctricamente da igual cuál de los dos bornes sea la entrada, pero es más cómodo seguir la marcación. En el doble, siempre en el común L; si no, la segunda tecla solo funciona junto con la primera. El regulador, conéctalo estrictamente según las marcas L y ↓.
¿Qué pasa si el interruptor corta el neutro y no la fase?
La luz se enciende y se apaga como siempre, pero con la tecla apagada el portalámparas sigue con fase. Solo se nota con un comprobador, y es peligroso al cambiar la bombilla o la luminaria. El interruptor se pone cortando la fase.
¿Por qué parpadea una bombilla LED con regulador?
Casi siempre por una de tres causas: el regulador no tiene modo de corte al final de fase (RC), la bombilla no está marcada como regulable o la potencia total de las bombillas está por debajo de la carga mínima del regulador, que en LED suele ser de 2–4 W: una sola bombilla de vela pequeña puede no bastar. Comprueba los tres puntos en el envase y en las instrucciones.