Монтажная схема
Правильная схема
Одноклавишный
Самая простая схема: от щита в подрозетник выключателя идёт кабель 3×1,5 — фаза, ноль и земля, из подрозетника к светильнику — ещё один 3×1,5. Коричневая от щита садится на клемму L, коричневая к светильнику — на выход ↓, а синие и жёлто-зелёные двух кабелей соединяют в подрозетнике клеммами-соединителями, и они идут к светильнику транзитом. Синяя здесь везде ноль, перемаркировывать ничего не нужно. Подрозетник берите глубокий, 60 мм: за механизмом лягут две клеммы-соединителя.
Что происходит
Светильник: не горит
Под фазой
Кабели
| Откуда → куда | Жилы × сечение |
|---|---|
| Щит → У двери | 3×1,5 мм²жёлто-зелёная, синяя, коричневая |
| У двери → Светильник | 3×1,5 мм²жёлто-зелёная, синяя, коричневая |
Что купить
- Автомат B10 для линии светав щит, если отдельной линии света ещё нет1 шт.
- Выключатель одноклавишный1 шт.
- Рамка на 1 пост1 шт.
- Подрозетник глубокий 60 мм1 шт.
- Клемма-соединитель на 2 провода2 шт.
- Кабель 3×1,5 мм² — отрезок2 шт.
Как работает выключатель
Выключатель — это разрыв в фазном проводе. Фаза от автомата приходит на клемму L, с выхода уходит к светильнику, а ноль и земля идут к светильнику напрямую, мимо клавиши. Поэтому, когда клавиша выключена, на патроне нет напряжения. Обычному выключателю и двухпроводному диммеру ноль не нужен, а реле за клавишей, датчику движения и многим умным выключателям — нужен.
Двухклавишный — это два выключателя в одном корпусе с общим входом: фаза одна, выходов два, по одному на группу ламп. Диммер встаёт на место клавиши и вместо «включено — выключено» плавно меняет яркость.
Подписи клемм у производителей разные: у Legrand — L и 1, в Великобритании — COM и L1, в немецких схемах — L и стрелка, у Berker общая клемма отмечена красным. На схеме выше выход подписан стрелкой ↓. Для своего механизма смотрите схему на корпусе.
Почему через подрозетники
Во всех схемах серии кабель идёт цепочкой: от щита в подрозетник выключателя, оттуда к светильнику, а если мест управления несколько — сначала от подрозетника к подрозетнику. Ноль и земля проходят каждый подрозетник транзитом: жилы двух кабелей соединяют клеммами-соединителями, а на механизм уходит только фаза. Так часто собирают проводку в Германии.
Главный плюс — ноль есть в каждом подрозетнике. Захотите потом умный выключатель, датчик движения или диммер, которому нужен ноль, — переделывать ничего не придётся. Соединений и коробок меньше: все соединения лежат за выключателем и у светильника, а до тех, что за выключателем, легко добраться, сняв механизм. Кабеля уходит примерно столько же, иногда чуть меньше.
Цена — теснота: подрозетник нужен глубокий, 60 мм, чтобы за механизмом поместились клеммы-соединители и запас жил. Если у вас дома проводка через распаечные коробки, электрически схема та же, но к выключателю приходят другие кабели, и нуля в подрозетнике обычно нет.
Кабели и цвета жил
Цвета жил задаёт HD 308: фаза — коричневая, чёрная или серая, ноль — синяя, жёлто-зелёная — только земля, никогда под фазу или ноль. В кабеле 3×1,5 жилы жёлто-зелёная, синяя и коричневая, в 5×1,5 — все пять цветов.
В схемах через подрозетники синяя везде остаётся нулём: от щита к выключателю приходят фаза, ноль и земля, к светильнику уходят отходящая фаза по коричневой, ноль и земля. Перемаркировка не нужна. Если где-то синяя всё же идёт под фазу, например в старой проводке без нуля у выключателя, пометьте её на обоих концах коричневой изолентой или трубкой: в Великобритании это обязательно, в других странах так принято.
Землю доводят до каждого подрозетника, даже если у механизма нет клеммы: в Германии этого прямо требует норма. Кабель без жёлто-зелёной жилы к выключателю не берите.
Свет — отдельная линия в щите
Свет подключают отдельной группой со своим автоматом, а не от розеточной линии: если отключится автомат розеток, вы не останетесь в темноте. Для кабеля 1,5 мм² ставят автомат B10: он защищает такой кабель при любом способе прокладки, а в Испании 10 А для света прямо требуются.
В Германии на 1,5 мм² часто ставят B16. Это допустимо только там, где кабель по таблице нормы держит не меньше 16 А (в трубе в стене или открыто на стене), и не в утеплённой стене.
Диммер для светодиодов: что проверить
Диммеры работают по переднему фронту (RL) — для обмоточных трансформаторов — или по заднему (RC) — для светодиодов и электронных трансформаторов. Для LED-ламп берите диммер с режимом RC или универсальный, который сам определяет нагрузку. Лампа должна быть с пометкой «диммируемая»: по правилам ЕС производитель обязан указать на упаковке, если лампа не диммируется или работает не со всеми диммерами.
У диммера есть минимальная и максимальная нагрузка — это сумма мощностей всех ламп за ним. Минимум для LED обычно 2–4 Вт: одна LED-свеча или лампа G9 на 3 Вт может до него не дотянуть, и на малой яркости свет замерцает. Максимум для LED у многих моделей около 100 Вт по заднему фронту и меньше по переднему. Если диммеры стоят рядом или в комнате жарче 25 °C, допустимую мощность снижают — цифры есть в инструкции.
Двухпроводному диммеру ноль не нужен, но некоторые модели при малой нагрузке советуют его подключить — в подрозетнике он уже есть.
Схемы подключения
Одноклавишный
Самая простая схема: от щита в подрозетник выключателя идёт кабель 3×1,5 — фаза, ноль и земля, из подрозетника к светильнику — ещё один 3×1,5. Коричневая от щита садится на клемму L, коричневая к светильнику — на выход ↓, а синие и жёлто-зелёные двух кабелей соединяют в подрозетнике клеммами-соединителями, и они идут к светильнику транзитом. Синяя здесь везде ноль, перемаркировывать ничего не нужно. Подрозетник берите глубокий, 60 мм: за механизмом лягут две клеммы-соединителя.
Двухклавишный, люстра
Каждая клавиша включает свою группу ламп люстры: фаза приходит на общую клемму L, выходы ↓1 и ↓2 уходят к группам. От щита в подрозетник — тот же 3×1,5, а из подрозетника к люстре — 5×1,5: чёрная — первая группа с ↓1, коричневая — вторая с ↓2, синяя — ноль, серая остаётся в запасе. Ноль в люстре подключают к первой группе, а ко второй — перемычкой. Какой фазной жиле какую группу отдать, не важно, главное — одинаково на обоих концах.
Диммер
Подключается как одноклавишный: те же два кабеля 3×1,5, фаза на L, к лампе — с клеммы ↓, а ноль в подрозетнике пригодится, если диммеру он нужен. Для светодиодов берите диммер с задним фронтом (RC) или универсальный и лампы с пометкой «диммируемая». В интерактивной схеме подвигайте яркость: график показывает, какую часть каждой полуволны диммер пропускает к лампе. Потом поменяйте лампы и режим: одна LED-свеча на 3 Вт меньше минимальной нагрузки и мерцает на малой яркости, недиммируемая LED мерцает всегда, 20 ламп по 7 Вт перегружают диммер (предел для LED около 100 Вт), а передний фронт (RL) не для светодиодов.
Типичные ошибки
Ноль через выключатель
В щите перепутали жилы кабеля: коричневую посадили на ноль, синюю — на автомат. Клавиша теперь разрывает ноль, а фаза по синей жиле идёт через подрозетник транзитом прямо на светильник. Свет включается и гаснет как обычно, но патрон остаётся под фазой, даже когда свет выключен.
Почему так нельзя
Меняя лампу или снимая светильник при выключенной клавише, легко попасть под напряжение: человек уверен, что раз свет не горит, то и опасности нет. Под фазой оказываются и синие жилы в подрозетнике, которые все считают нулём. Выключатель всегда ставят в разрыв фазы: коричневую жилу от щита — на автомат, синюю — на шину нулей. Если цвета в старой проводке непонятны, найдите фазу индикатором и пометьте её.
Фаза на выходе ↓1
Фазу от щита посадили не на общую клемму L двухклавишного, а на выход ↓1, а чёрную жилу первой группы — на L. Первая клавиша включает первую группу, вторая сама по себе не делает ничего: вторая группа загорается, только когда включена и первая.
Почему так нельзя
Опасности нет, но люстра работает не так, как задумано. У двухклавишного одна общая клемма и два выхода, а подписывают их по-разному: L и стрелки, у Berker общая отмечена красным. Найдите общую по схеме на корпусе, подайте на неё фазу, а выходы ↓1 и ↓2 соедините с жилами групп.
Как подключить выключатель по шагам
Отключите автомат света
В щите выключите автомат линии света, а если не знаете какой — вводной автомат. Предупредите домашних, чтобы его никто не включил.
Проверьте, что напряжения нет
Сначала проверьте указатель напряжения или тестер на заведомо рабочей розетке. Потом проверьте все жилы в подрозетнике и у светильника: между собой и каждую относительно земли.
Заведите кабели в подрозетник
В глубокий подрозетник заведите два кабеля: от щита (3×1,5) и к светильнику (3×1,5, к люстре на две группы — 5×1,5). Снимите оболочку, оставьте жилам запас длины и подпишите, какой кабель откуда.
Соедините ноль и землю
Синюю от щита соедините клеммой-соединителем с синей к светильнику, жёлто-зелёные двух кабелей — второй клеммой. На выключатель они не идут. Если у механизма есть клемма земли, возьмите для жёлто-зелёных клемму на три провода и третьим заведите землю на механизм. Голая медь не должна торчать из клемм.
Подключите выключатель
Коричневую от щита — на общую клемму L, коричневую к светильнику — на выход ↓. У двухклавишного фаза на L, чёрная к люстре — на ↓1, коричневая — на ↓2, а серую заизолируйте и оставьте в запасе. Уложите жилы и клеммы за механизмом и закрепите его.
Подключите светильник
На клемму L светильника — коричневую жилу от выключателя, на N — синюю, на PE — жёлто-зелёную. У люстры на две группы: на первую группу — чёрная, на вторую — коричневая; если у групп раздельные клеммы N, соедините их перемычкой.
Проверьте работу
Включите автомат и пощёлкайте клавишей. Затем выключите свет и проверьте индикатором контакт в патроне: фазы там быть не должно, иначе выключатель стоит в разрыве нуля. С двухпроводным диммером или выключателем с подсветкой индикатор может слабо светиться и при правильной схеме: через их электронику течёт малый ток, поэтому лампу всё равно меняйте при выключенном автомате.
Безопасность и кто вправе подключать
Работайте только при выключенном автомате и после проверки указателем или тестером на всех жилах, а сам прибор перед этим проверьте на заведомо рабочей розетке. Кто вправе делать такие работы, решает закон вашей страны. В Германии изменения в проводке делает только электрик из реестра сетевого оператора, в Испании — авторизованный установщик, в Польше — специалист с квалификацией SEP. В Великобритании замена выключателя не требует уведомления по Part P, но должна соответствовать BS 7671. В ряде других стран работы на проводке — только для электрика, поэтому проверьте правила у себя.
Частые вопросы
Какой кабель нужен для выключателя света?
Для одноклавишного — два отрезка 3×1,5 мм² с жёлто-зелёной жилой: от щита в подрозетник выключателя и оттуда к светильнику. К люстре на две группы из подрозетника идёт 5×1,5. Кабель 1,5 мм² на линии света защищают автоматом B10.
Куда подключать фазу на выключателе?
На общую клемму: L, COM, P или с красной меткой у Berker. У простого одноклавишного без подсветки электрически всё равно, какая из двух клемм вход, но удобнее держаться маркировки. У двухклавишного — строго на общую L, иначе вторая клавиша работает только вместе с первой. Диммер подключайте строго по маркировке L и ↓.
Что будет, если выключатель разрывает ноль, а не фазу?
Свет включается и выключается как обычно, но при выключенной клавише патрон остаётся под фазой. Заметить это можно только индикатором, а опасно это при замене лампы или светильника. Выключатель ставят в разрыв фазы.
Почему мерцает светодиодная лампа с диммером?
Чаще всего причина одна из трёх: диммер без режима заднего фронта (RC), лампа не помечена как диммируемая или общая мощность ламп ниже минимальной нагрузки диммера — у LED обычно 2–4 Вт, одной маленькой лампы-свечи может не хватить. Проверьте все три пункта по упаковке и инструкции.