Verdrahtungsplan
Richtige Schaltung
Smart-Schalter mit Neutralleiter
Die Standardvariante bei der Verdrahtung über die Schalterdosen: Der Neutralleiter liegt schon in der Dose, der Schalter wird zwischen L und N versorgt und nicht über die Lampe, deshalb glimmt im ausgeschalteten Zustand auch eine schwache LED-Lampe nicht. Die Leitungen sind die üblichen: Verteiler → Schalterdose 3×1,5 und Schalterdose → Leuchte 3×1,5. Braun vom Verteiler an L, vom Ausgang ↓ geht Braun zur Leuchte, die blauen Adern beider Leitungen werden in einer Verbindungsklemme verbunden, von ihr führt eine kurze Brücke an N des Schalters, die grün-gelben laufen über eine andere Verbindungsklemme durch. Elektronik und Verbindungsklemmen brauchen Platz, deshalb muss die Schalterdose tief sein, 60 mm.
Was passiert
Leuchte: aus
Unter Spannung
Leitungen
| Von → nach | Adern × Querschnitt |
|---|---|
| Verteiler → Tür | 3×1,5 mm²grün-gelb, blau, braun |
| Tür → Leuchte | 3×1,5 mm²grün-gelb, blau, braun |
Einkaufsliste
- LS-Schalter B10 für den Lichtstromkreisim Verteiler, falls es noch keinen eigenen Lichtstromkreis gibt1 Stk.
- Smart-Schalter mit N1 Stk.
- Rahmen 1-fach1 Stk.
- Schalterdose, tief, 60 mm1 Stk.
- Verbindungsklemme für 2 Leiter1 Stk.
- Verbindungsklemme für 3 Leiter1 Stk.
- Leitung NYM-J 3×1,5 mm² — Abschnitt2 Stk.
Warum ein Smart-Schalter den Neutralleiter braucht
In einem Smart-Schalter steckt Elektronik: ein Funkmodul für die Verbindung zur App und ein Relais oder ein Halbleiterschalter, der die Lampe schaltet. Sie braucht ständig Versorgung, auch wenn das Licht aus ist. Ein Schalter mit Neutralleiter bezieht sie zwischen L und N wie jedes Gerät und ist von der Lampe unabhängig.
Ein Schalter ohne Neutralleiter kann sich nur über die Lampe versorgen: Wenn das Licht aus ist, fließt durch sie ein kleiner Versorgungsstrom. Eine Glühlampe bringt er nicht zum Leuchten, eine schwache LED-Lampe glimmt oder blinkt davon. Deshalb haben solche Modelle eine Mindestlast: Bei Shelly ohne Neutralleiter ist unter 20 W Last ein Bypass nötig, bei anderen Modellen liegt das Minimum bei etwa 3 W — siehe Anleitung. Liegen die Lampen unter dem Minimum, setzt man an der Leuchte parallel zur Lampe einen Bypass, auch Kompensator genannt: Der Versorgungsstrom fließt dann durch ihn und nicht durch die Lampe. Bei einzelnen Modellen verbietet die Anleitung einen externen Bypass, dann bleibt nur eine Lampe mit mehr Leistung.
Ein Smart-Relais ist derselbe Smart-Schalter, nur ohne Wippe: Das Modul versteckt man hinter einem gewöhnlichen Schalter oder setzt es an die Leuchte. Der Schalter gibt dem Relais ein Signal, die Lampe schaltet das Relais selbst. Fast alle Relais brauchen den Neutralleiter. Ohne ihn arbeiten nur einzelne Modelle, und mit LED-Lampen brauchen auch sie einen Bypass.
Gibt es einen Neutralleiter in der Schalterdose — und wie prüft man das?
Das ist die wichtigste Frage vor dem Kauf. Schalten Sie den LS-Schalter für das Licht aus, nehmen Sie Wippe und Rahmen ab und schauen Sie sich die Adern an. Bei der Verdrahtung über die Schalterdosen, wie in dieser Reihe, kommen zwei Leitungen in die Dose, vom Verteiler und zur Leuchte, und die blauen Adern sind mit einer Verbindungsklemme miteinander verbunden und nicht am Schalter angeschlossen: Ein Neutralleiter ist da, ein Schalter oder Relais mit Neutralleiter passt.
In alten Installationen, die über die Leuchte verdrahtet sind, kommt eine einzige 3×1,5 in die Dose: Braun und Blau sind am Schalter angeschlossen, Grün-Gelb ist der Schutzleiter. Einen Neutralleiter gibt es hier nicht: Blau ist die geschaltete Phase zur Lampe, der Neutralleiter bleibt an der Leuchte. Genauso sieht die Schalterdose oft bei einer Verdrahtung über Abzweigdosen aus: Die Schaltung ist dieselbe, nur der Ort der Verbindungen ändert sich.
Mit einem Prüfgerät bei eingeschaltetem LS-Schalter prüfen den Neutralleiter nur diejenigen, die unter Spannung arbeiten können. Gehören Sie nicht dazu, verlassen Sie sich auf den Augenschein. In alten Installationen können die Farben von der Norm abweichen, dann kann eine Elektrofachkraft den Neutralleiter zuverlässig bestimmen.
Gibt es keinen Neutralleiter, haben Sie drei Möglichkeiten: einen Smart-Schalter ohne Neutralleiter mit Bypass an der Leuchte; ein Smart-Relais an der Leuchte, wo der Neutralleiter ist, während der Schalter ein gewöhnlicher bleibt; eine neue Leitung mit Neutralleiter zum Schalter.
Nehmen Sie keinen Neutralleiter aus einem anderen Stromkreis — etwa von einer benachbarten Steckdose. Der Strom fließt dann über die Phase des Lichtstromkreises hin und über den Neutralleiter des anderen Stromkreises zurück, der FI-Schutzschalter sieht eine Differenz und kann auslösen. Nehmen Sie den Neutralleiter nur aus demselben Stromkreis wie die Phase.
Smart-Relais: Klemmen, Eingangsmodi, Schalterdose
Beim Shelly 1PM Gen3 sind die Klemmen so beschriftet: L und N für die Versorgung, SW als Eingang vom Schalter, O als Ausgang zur Lampe, intern versorgt, wie im Plan oben. Die Phase vom Verteiler kommt an L des Relais und geht von dort über eine kurze Brücke zum Schalter, der Neutralleiter über eine Brücke von der durchlaufenden Verbindungsklemme. Beim Shelly 1 Gen3 und einigen anderen Modellen gibt es statt O einen potenzialfreien Kontakt I und O, dann legt man die Phase mit einer weiteren Brücke von L an I. Beim Sonoff ZBMINIR2 heißen die Klemmen L In, L Out und N, der Eingang ist das Paar S1 und S2, und das darf nicht mit Neutralleiter oder Schutzleiter verbunden werden. Schauen Sie deshalb auf das Schaltbild Ihres Modells auf dem Gehäuse oder in der Anleitung.
Den Eingang des Relais stellt man in der App ein. Bei Shelly gibt es den Schaltermodus in drei Varianten: Toggle — die Stellung der Wippe entspricht dem Zustand des Lichts; Edge — jedes Umlegen der Wippe ändert den Zustand, praktisch, wenn das Licht per Schalter und per App geschaltet wird; Detached — der Eingang ist vom Relais entkoppelt, und der Schalter schaltet das Licht nicht selbst. Für einen Taster gibt es die Betriebsart Button: Jeder Druck schaltet das Licht um. Bei Sonoff wählt man zwischen Schalter und Taster.
Das Modul ist etwa 16–17 mm dick und hinter dem Einsatz beengt, deshalb nimmt man eine tiefe Schalterdose von etwa 60 mm: Bei der Verdrahtung über die Schalterdosen sitzt sie ohnehin an jeder Stelle. Der LS-Schalter des Stromkreises darf nicht größer sein, als das Relais zulässt: beim Shelly 1 Gen3 16 A, beim kompakten Shelly 1 Mini Gen3 10 A, ein B10 im Lichtstromkreis passt also für beide.
Leitungen, Aderfarben und LS-Schalter
Die Aderfarben legt HD 308 fest: Außenleiter braun, schwarz oder grau, Neutralleiter blau, Grün-Gelb ist nur der Schutzleiter und nie Phase oder Neutralleiter. Bei der Verdrahtung über die Schalterdosen führen zum Schalter mit Neutralleiter und zum Relais zwei gewöhnliche NYM-J 3×1,5: vom Verteiler und zur Leuchte. Blau ist in beiden der Neutralleiter, Braun vom Verteiler die Phase, Braun zur Leuchte der Ausgang zur Lampe, umkennzeichnen müssen Sie nichts. Neutralleiter und Schutzleiter werden in der Schalterdose mit Verbindungsklemmen verbunden; den Schutzleiter führt man durch die Dose, auch wenn der Einsatz keine Klemme dafür hat: In Deutschland verlangt das die Norm.
In alten Installationen, die über die Leuchte verdrahtet sind, führt zum Schalter ohne Neutralleiter eine 3×1,5 hinunter: Braun ist die Phase, Blau der Ausgang zur Lampe. Blau steht hier unter Spannung — der einzige solche Fall in den Schaltungen dieses Artikels. Kennzeichnen Sie die Ader an beiden Enden mit braunem Isolierband oder Schlauch: In Großbritannien ist das Pflicht, in anderen Ländern übliche Praxis.
Licht bekommt einen eigenen Stromkreis im Verteiler: LS-Schalter B10 auf einer Leitung mit 1,5 mm². In Spanien sind 10 A für Licht Pflicht. In Deutschland wird 1,5 mm² auch mit B16 abgesichert, aber nur dort, wo die Leitung laut Tabelle der Norm 16 A verträgt (im Rohr in der Wand oder offen auf der Wand), und nicht in einer wärmegedämmten Wand. Prüfen Sie mit B16 zusätzlich, welchen LS-Schalter Ihr Relais zulässt.
Schaltpläne
Smart-Schalter mit Neutralleiter
Die Standardvariante bei der Verdrahtung über die Schalterdosen: Der Neutralleiter liegt schon in der Dose, der Schalter wird zwischen L und N versorgt und nicht über die Lampe, deshalb glimmt im ausgeschalteten Zustand auch eine schwache LED-Lampe nicht. Die Leitungen sind die üblichen: Verteiler → Schalterdose 3×1,5 und Schalterdose → Leuchte 3×1,5. Braun vom Verteiler an L, vom Ausgang ↓ geht Braun zur Leuchte, die blauen Adern beider Leitungen werden in einer Verbindungsklemme verbunden, von ihr führt eine kurze Brücke an N des Schalters, die grün-gelben laufen über eine andere Verbindungsklemme durch. Elektronik und Verbindungsklemmen brauchen Platz, deshalb muss die Schalterdose tief sein, 60 mm.
Ohne Neutralleiter, mit Bypass
Für alte Installationen, die über die Leuchte verdrahtet sind: Die Leitung vom Verteiler kommt an der Leuchte an, und zum Schalter führt eine 3×1,5 hinunter, in der nur die Phase und der Leiter zur Lampe liegen, der Neutralleiter bleibt oben. Das ist die einzige solche Schaltung in der Reihe, und für sie gibt es Schalter ohne Neutralleiter überhaupt: Sie ersetzen einen gewöhnlichen Schalter ohne neue Leitungen. Braun ist die Phase an L, Blau führt vom Ausgang ↓ zur Leuchte; die blaue Ader steht unter Spannung und wird deshalb mit braunem Isolierband gekennzeichnet. Der Schalter versorgt sich mit einem kleinen Strom über die Lampe, und eine schwache LED-Lampe glimmt davon, deshalb setzt man an der Leuchte parallel zur Lampe einen Bypass: einen Anschluss zusammen mit dem Leiter vom Schalter an L der Lampe, den anderen an N.
Smart-Relais hinter einem gewöhnlichen Schalter
Der Schalter bleibt ein gewöhnlicher, aus jeder Serie, und dahinter sitzt in einer tiefen Schalterdose ein Smart-Relais; die Leitungen sind dieselben 3×1,5 wie beim Schalter mit Neutralleiter. Braun vom Verteiler an L des Relais, von L des Relais eine kurze Brücke an L des Schalters, vom Ausgang des Schalters an den Eingang SW; N des Relais über eine Brücke von der Neutralleiterklemme, vom Ausgang O geht Braun zur Leuchte. Den Eingang stellt man auf die Betriebsart, in der jedes Umlegen des Schalters das Licht umschaltet (bei Shelly Edge): Dann funktionieren Schalter und App, nur ist „an“ nicht mehr an die Stellung der Wippe gebunden.
Smart-Relais mit Taster
Dasselbe Relais und dieselben Leitungen 3×1,5, aber statt eines Schalters ein Taster: Jeder Druck schaltet das Licht um, das Loslassen bewirkt nichts. Die Phase kommt über eine Brücke von L des Relais an den Taster, der Ausgang des Tasters geht an SW. Den Eingang stellt man auf Tasterbetrieb um (bei Shelly Button, bei Sonoff push button), sonst geht das Licht aus, sobald Sie den Taster loslassen.
Typische Fehler
Schalter mit Neutralleiter, wo keiner ist
Gekauft wurde ein Smart-Schalter mit Neutralleiter, die Installation ist aber alt und über die Leuchte verdrahtet: Zum Schalter kommen nur die Phase und der Leiter zur Lampe, Klemme N bleibt frei. An L liegt die Phase, aber die Elektronik braucht Versorgung zwischen L und N, ohne sie funktioniert der Schalter nicht: Das Licht geht weder per Wippe noch per App an.
Warum das nicht geht
Gefährlich ist das nicht, aber der Schalter ist nutzlos. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob es in der Schalterdose einen Neutralleiter gibt. Wenn nicht, nehmen Sie einen Schalter ohne Neutralleiter mit Bypass an der Leuchte, setzen Sie ein Smart-Relais dorthin, wo der Neutralleiter ist — an die Leuchte —, oder verlegen Sie von der Leuchte zum Schalter eine 5×1,5, in der Blau als Neutralleiter dient. Nehmen Sie den Neutralleiter nicht von einer benachbarten Steckdose oder einem anderen Stromkreis: Der Strom fließt dann über die Phase des einen Stromkreises hin und über den Neutralleiter des anderen zurück, und der FI-Schutzschalter kann auslösen.
Ohne Neutralleiter und ohne Bypass
Eingebaut wurde ein Smart-Schalter ohne Neutralleiter, in der Leuchte sitzt eine einzelne schwache LED-Lampe, ein Bypass fehlt. Eingeschaltet leuchtet die Lampe wie gewohnt, ausgeschaltet glimmt oder blinkt sie.
Warum das nicht geht
Ein Schalter ohne Neutralleiter versorgt sich auch im ausgeschalteten Zustand über die Lampe: Durch sie fließt ständig ein kleiner Strom. Dem Treiber einer schwachen LED-Lampe reicht er, um zu glimmen oder aufzublitzen. Gefährlich ist das nicht, aber das Licht geht nie ganz aus. Setzen Sie an der Leuchte einen Bypass parallel zur Lampe, zwischen den Leiter vom Schalter und N, oder nehmen Sie Lampen mit mehr Leistung als die Mindestlast aus der Anleitung des Schalters.
Smart-Schalter anschließen: Schritt für Schritt
LS-Schalter für das Licht ausschalten
Schalten Sie im Verteiler den LS-Schalter des Lichtstromkreises aus — oder den Hauptschalter, wenn Sie nicht wissen, welcher es ist. Sagen Sie allen im Haus Bescheid, damit ihn niemand wieder einschaltet.
Spannungsfreiheit prüfen
Prüfen Sie den Spannungsprüfer oder das Multimeter zuerst an einer Steckdose, die sicher Spannung hat. Prüfen Sie dann alle Adern in der Schalterdose und an der Leuchte: untereinander und jede gegen den Schutzleiter.
Neutralleiter finden und Adern kennzeichnen
Nehmen Sie Wippe und Rahmen ab und schauen Sie, wie viele Leitungen in die Schalterdose kommen. Zwei Leitungen, die blauen miteinander verbunden und nicht am Schalter angeschlossen — ein Neutralleiter ist da, setzen Sie einen Schalter oder ein Relais mit Neutralleiter ein. Eine Leitung, Braun und Blau am Schalter — Verdrahtung über die Leuchte, kein Neutralleiter, passend ist ein Schalter ohne Neutralleiter mit Bypass. Klären Sie das am besten vor dem Kauf. Die blaue Ader, die als Phase zum Schalter ohne Neutralleiter führt, umwickeln Sie an beiden Enden mit braunem Isolierband.
Neutralleiter und Schutzleiter verbinden
In einer Schalterdose mit Neutralleiter verbinden Sie Blau vom Verteiler, Blau zur Leuchte und eine kurze Brücke zu N des Schalters oder Relais in einer Verbindungsklemme für drei Leiter, die beiden grün-gelben in einer Klemme für zwei. In alten Installationen über die Leuchte werden die Verbindungen an der Leuchte gemacht: die Phase vom Verteiler und Braun zum Schalter in einer Verbindungsklemme, die grün-gelben Adern vom Verteiler und zum Schalter zusammen mit einer kurzen Brücke an PE der Leuchte in einer anderen, Blau vom Verteiler an N der Leuchte.
Schalter oder Relais anschließen
Schalter mit Neutralleiter: Braun vom Verteiler an L, die Brücke vom Neutralleiter an N, Braun zur Leuchte an ↓. Ohne Neutralleiter: Braun an L, das gekennzeichnete Blau an ↓. Relais: Braun vom Verteiler an L des Relais, mit einer kurzen Brücke von L des Relais die Phase an den Schalter oder Taster, von dessen Ausgang ein Leiter an SW, die Brücke vom Neutralleiter an N, Braun zur Leuchte an O. Die Beschriftung unterscheidet sich je nach Modell, halten Sie sich an das Schaltbild auf dem Gehäuse. Legen Sie die Leiter so, dass der Einsatz ohne Druck sitzt.
Leuchte und Bypass anschließen
An Klemme L der Leuchte kommt Braun, an N Blau, an PE Grün-Gelb. Mit einem Schalter ohne Neutralleiter und LED-Lampen setzen Sie hier auch den Bypass parallel zur Lampe: einen Anschluss zusammen mit dem Leiter vom Schalter an L der Lampe, den anderen an N.
Prüfen und einrichten
Schalten Sie den LS-Schalter ein, fügen Sie den Schalter oder das Relais nach Anleitung in der App hinzu und betätigen Sie den Schalter einige Male. Wählen Sie beim Relais die Betriebsart des Eingangs: Edge für einen gewöhnlichen Schalter, Button für einen Taster. Schalten Sie das Licht per App ein und aus. Schalten Sie dann das Licht aus und schauen Sie sich die Lampe im Dunkeln an: Glimmt sie oder blitzt sie auf, brauchen Sie einen Bypass.
Sicherheit: Wer darf anschließen?
Arbeiten Sie nur bei ausgeschaltetem LS-Schalter und nachdem Sie alle Adern mit einem Spannungsprüfer oder Multimeter geprüft haben; das Prüfgerät selbst testen Sie vorher an einer Steckdose, die sicher Spannung hat. Ein Schalter ohne Neutralleiter lässt auch ausgeschaltet einen kleinen Strom durch die Lampe fließen, wechseln Sie Lampe und Leuchte deshalb nur bei ausgeschaltetem LS-Schalter. Wer solche Arbeiten ausführen darf, regelt das Recht Ihres Landes. In Deutschland dürfen Änderungen an der Elektroinstallation nur Elektrofachkräfte eines Betriebs vornehmen, der im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragen ist; in Spanien nur ein zugelassener Installationsbetrieb, in Polen nur eine Fachkraft mit SEP-Qualifikation. In England muss der Austausch eines Schalters nach Part P nicht gemeldet werden, er muss aber BS 7671 entsprechen. In einer Reihe weiterer Länder sind Arbeiten an der Installation Elektrikern vorbehalten — informieren Sie sich deshalb über die Regeln bei Ihnen.
Häufige Fragen
Kann ich einen Smart-Schalter ohne Neutralleiter einbauen?
Ja, es gibt Modelle ohne Neutralleiter: Sie ersetzen in alten Installationen, die über die Leuchte verdrahtet sind, einen gewöhnlichen Schalter an derselben 3×1,5. Ein solcher Schalter versorgt sich mit einem kleinen Strom über die Lampe, deshalb hat er eine Mindestlast — siehe Anleitung. Bei schwachen LED-Lampen setzt man an der Leuchte parallel zur Lampe einen Bypass, sonst glimmt oder blinkt die ausgeschaltete Lampe. Gibt es in der Schalterdose einen Neutralleiter, ist ein Schalter mit Neutralleiter zuverlässiger.
Wie erkenne ich, ob es in der Schalterdose einen Neutralleiter gibt?
Schalten Sie den LS-Schalter aus, nehmen Sie die Wippe ab und schauen Sie sich die Adern an. Kommen zwei Leitungen in die Dose und sind die blauen miteinander verbunden statt mit dem Schalter, ist ein Neutralleiter da. Ist es eine Leitung und sind Braun und Blau am Schalter angeschlossen, gibt es keinen: Blau ist der Leiter zur Lampe. Unter Spannung mit einem Prüfgerät zu messen ist nur etwas für jemanden, der so arbeiten kann.
Warum leuchtet eine LED-Lampe, wenn der Smart-Schalter aus ist?
Meist, weil der Schalter keinen Neutralleiter hat und sich über die Lampe versorgt: Einer schwachen LED reicht dieser Strom, um zu glimmen oder zu blinken. Abhilfe schafft ein Bypass an der Leuchte parallel zur Lampe oder eine Lampe mit mehr Leistung als die Mindestlast des Schalters. Eine weitere Ursache, die Niko nennt, ist eine eingekoppelte Spannung in einer langen Leitung zum Schalter.
Kann ich den Neutralleiter für einen Smart-Schalter von einer Steckdose nehmen?
Nein: Steckdosen und Licht sind verschiedene Stromkreise. Nehmen Sie den Neutralleiter des Steckdosenstromkreises, fließt der Strom über die Phase des Lichtstromkreises hin und über einen fremden Neutralleiter zurück, und der FI-Schutzschalter kann immer wieder auslösen. Nehmen Sie den Neutralleiter nur aus dem eigenen Stromkreis. Lässt er sich nicht bis zum Schalter führen, setzen Sie einen Schalter ohne Neutralleiter mit Bypass oder ein Relais an der Leuchte ein.
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