Cosa puoi fare da solo
Progettare un quadro spetta a te. Comprare i componenti spetta a te. Montare i dispositivi sulla guida e cablarli su un banco di lavoro, nella maggior parte dei Paesi, spetta a te.
Collegare quel quadro all’alimentazione in ingresso di solito no. In gran parte d’Europa il collegamento finale e la certificazione sono riservati a un elettricista abilitato, e in diversi Paesi l’impianto deve essere verificato e approvato prima di poter essere messo in tensione. Le regole cambiano da Paese a Paese e a volte da regione a regione, quindi verifica le tue prima di pianificare il lavoro, non dopo aver comprato una scatola di magnetotermici. In Italia, per gli impianti delle abitazioni, il DM 37/08 riserva l’installazione e il collegamento a un’impresa abilitata, che a fine lavori rilascia la dichiarazione di conformità; la norma tecnica di riferimento è la CEI 64-8.
Questa guida ti porta fino al punto in cui un quadro fatto bene, specificato correttamente e montato con cura, è pronto perché quel professionista lo verifichi, lo colleghi e lo certifichi. È un risparmio reale di tempo e denaro, ed è qui che il fai da te onestamente finisce.
Il progetto e il quadro reale
1 — un foglio di progetto con la disposizione dei dispositivi. 2 — un centralino con dispositivi modulari. Il progetto ti aiuta a discutere il futuro impianto con un elettricista.
Passo 1. Annota cosa hai già
Quattro dati decidono quasi tutto il resto, e tutti e quattro si leggono sul quadro esistente o sul contratto di fornitura:
- La corrente nominale dell’interruttore generale. L’interruttore più in alto, marcato per esempio C40 o B25. Il numero sono gli ampere.
- Quanti fili entrano. Due o tre significano monofase; quattro o cinque significano trifase.
- Il sistema di distribuzione. Se arriva un conduttore di protezione separato e com’è la tua alimentazione: vedi sistemi di distribuzione.
- I tuoi grandi apparecchi. Cucina elettrica, scaldabagno, lavatrice, lavastoviglie, climatizzatore, wallbox per auto elettrica. Basta la potenza approssimativa.
Se un dato non si può conoscere senza un elettricista, non tirare a indovinare. Progetta con quello che sai e segna il resto come domanda per lui.
Riconoscere un magnetotermico e le sue marcature
L'involucro ha una leva e morsetti a vite. In questo esempio C40: 1 — curva C; 2 — corrente nominale di 40 A. Illustra una marcatura, non è una raccomandazione di dispositivo.
Passo 2. Dividi la casa in circuiti
Un circuito è un gruppo di punti che condividono un magnetotermico. Illuminazione e prese non lo condividono mai, così una presa che fa scattare non ti lascia al buio; le esigenze di ogni stanza si contano separatamente; e gli apparecchi pesanti hanno linee proprie.
Le regole su quanti punti vanno su una linea sono in dividere la casa in circuiti, e l’elenco degli apparecchi che meritano sempre una linea dedicata è in circuiti dedicati. Il totale, corretto con un coefficiente di contemporaneità e confrontato con l’interruttore generale, è spiegato in calcolo del carico.
Questo è il passo che il pianificatore fa per te: rispondi alle domande e produce l’elenco dei circuiti, la scelta dei dispositivi e la disposizione, che poi puoi modificare.
Circuiti separati in casa
Dal quadro partono tre percorsi simbolici: 1 — illuminazione, 2 — prese, 3 — un apparecchio dedicato. I percorsi tratteggiati rappresentano circuiti, non collegamenti di conduttori.
Passo 3. Scegli le protezioni
Ogni circuito richiede la protezione da sovraccarico e cortocircuito, cioè il magnetotermico, e la lettera conta quanto il numero (curve di intervento). Il magnetotermico deve essere adatto al cavo, mai il contrario (sezione dei cavi).
La protezione dalla scossa elettrica è un compito separato, affidato all’interruttore differenziale (cos’è un differenziale). I locali umidi richiedono 30 mA (perché 30 mA), gli apparecchi moderni con elettronica richiedono il tipo giusto (tipi di differenziale), e se un circuito condivide un differenziale o ha un proprio dispositivo combinato è il compromesso spiegato in differenziale o RCBO.
Altre due protezioni dipendono da dove vivi: uno scaricatore di sovratensione se sei alimentato da una linea aerea o vivi dove i temporali sono frequenti (protezione dalle sovratensioni), e un relè di tensione dove l’alimentazione è instabile (relè di tensione).
MCB, RCCB e RCBO
1 — magnetotermico (MCB) con marcatura B16. 2 — differenziale puro (RCCB) con marcatura 40 A e 30 mA, con tasto T. 3 — magnetotermico differenziale (RCBO) con marcatura B16 e 30 mA, con tasto T. La dimensione o il colore da soli non identificano il tipo di dispositivo.
Passo 4. Dimensiona il centralino
Conta i moduli che occupano i tuoi dispositivi, poi aggiungi spazio. Un quadro senza spazio libero è un quadro che sostituirai alla prima modifica: una wallbox, una linea per il giardino, un nuovo circuito per il laboratorio. Lasciare libero dal venti al trenta per cento è la regola pratica (perché lasciare una riserva), e la scelta del centralino stesso è in come scegliere il centralino.
All'interno del centralino
1 — centralino e sportello. 2 — guida DIN metallica che sostiene i dispositivi. 3 — posizioni modulari libere. Il numero di guide e di posizioni dipende dal modello.
Passo 5. Compra i componenti
Un quadro non è fatto solo di magnetotermici. Ci sono il centralino, le guide DIN, le sbarre e i pettini di collegamento che distribuiscono l’energia lungo la fila, le sbarre del neutro e di terra, il filo tra i dispositivi, le etichette e i pressacavi. Se ne manca uno, il montaggio si ferma a metà.
Come leggere la lista degli acquisti spiega ogni riga della lista generata e a cosa fare attenzione quando cambi marca: passo del pettine e dimensione dei morsetti sono i punti in cui le sostituzioni di solito vanno male.
Piccoli componenti facili da dimenticare
1 — pettine di collegamento con denti in rame. 2 — morsettiera con morsetti a vite. 3 — puntalini per conduttori flessibili. Verifica dimensioni e compatibilità nella documentazione dell'apparecchiatura.
Passo 6. Monta nell’ordine giusto
Monta il quadro senza niente collegato all’alimentazione, su un banco di lavoro oppure con il cavo in ingresso sezionato e verificato senza tensione (lavorare in sicurezza).
L’ordine che funziona: fissa il centralino, monta le guide, posiziona prima i dispositivi di ingresso e poi ogni sezione differenziale da sinistra a destra, taglia e monta i pettini, collega i cavi in uscita, poi cabla i neutri: ogni neutro torna alla sbarra della propria sezione differenziale, ed è l’errore singolo più comune (come è cablato un quadro all’interno). Etichetta tutto prima di chiudere.
Il PDF del pianificatore ti dà tutto questo come passi numerati generati dal tuo quadro, invece di consigli generici (come leggere il tuo piano).
Guida DIN e clip di fissaggio del dispositivo
1 — una guida DIN metallica con bordi piegati. 2 — la clip di fissaggio sul retro di un dispositivo modulare. Mostra il principio di montaggio; per l'installazione segui le istruzioni del modello.
Passo 7. Consegnalo per le prove e il collegamento
L’elettricista controlla ciò che hai costruito, lo collega all’alimentazione e lo certifica: continuità, resistenza di isolamento, impedenza dell’anello di guasto, tempi di intervento dei differenziali. Servono strumenti e, nella maggior parte dei Paesi, un’abilitazione; in Italia l’impresa abilitata conclude il lavoro con la dichiarazione di conformità.
Portagli il PDF esportato. Un piano con l’elenco dei circuiti, la tabella dei dispositivi e lo schema unifilare trasforma la conversazione da "cosa hai fatto qui" in una revisione, più rapida ed economica. Ciò che resta del tutto fuori dall’ambito dello strumento, e richiede sempre un professionista, è elencato in quando chiamare un elettricista.
Lo strumento di verifica dell'elettricista
1 — un verificatore multifunzione per impianti con display e selettore di modalità. 2 — cavi di prova e puntali. Si usa per le prove di isolamento, dell'anello di guasto e dei differenziali; un normale multimetro non sostituisce questa serie di prove.